وصفات تقليدية

بيت ويلز يمنح نجمتين لمو رامين

بيت ويلز يمنح نجمتين لمو رامين


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

في مارس الماضي ، نشر ناقد مطعم نيويورك تايمز بيت ويلز قائمة أفضل 10 وجهات لرامين في نيويورك، ومنحت مو رامين في لونغ آيلاند سيتي الصدارة. بدا أنه قلل من تقدير سلطته الثقافية ومدى سوء رغبة سكان نيويورك في تناول وعاء من الرامين الجيد ، لأنه بحلول اليوم التالي ، أغلق المطعم ، الذي كان يعمل كنافذة في متجر للخبز ، نفسه. بسبب الطلب الهائل على الحجوزات.

أووبس.

تلقى ويلز بعض ردود الفعل العامة ، والتي تحدث فيها مراجعته لـ Mu هذا الأسبوع. في الواقع ، يستخدم الفقرات السبع الأولى لتنقية الأجواء ويجادل بأنه لم يكن ، في الواقع ، الشرير في قصة الطهي هذه. كما يشرح لقرائه ، "في الأسبوع الماضي ، أخبرني جوشوا سموكلر ، طاهي Mu Ramen ومالكه ،" السبب الحقيقي "لرحيله من متجر الخبز. قال: "كنت خائفًا من أن تكتشف الحكومة ما كنا نفعله" ، على الرغم من أنه كان يعتقد أنه قانوني ، "وكان خائفًا من أن يكون لذلك تأثير على عملنا بالطوب وقذائف الهاون".

حسنًا ، لقد خرجت من المأزق يا بيت.

ثم يواصل شرح سبب استحقاق مو رامين الأكثر ديمومة نجمتين ، وكيف "أعجب" به في زياراته. إنه يريد أن يجرب رواد المطعم أطباق أخرى إلى جانب الرامين ويشجعك على الاستماع إذا كانت المقبلات "تنادي باسمك. لقد اتصلوا بي بالتأكيد ". في حين أن أجنحة الدجاج المحشوة بالكبد والبريوش "لم توقف حركة المرور ، وهو ما من الواضح أنه من المفترض القيام به" ، إلا أنه أوصى بـ edamame ، "U&I" (التي تعني uni و ikura) ، فطيرة البصل الأخضر مع سمك السلمون المدخن ، والمحار في الزعفران. ثم يأتي أكبر مجاملة لهم جميعًا:

ويوصي "كل رامين".

هذا بيان ثقة وتقدير تمامًا - حتى إيفان أوركين لم يتلق مثل هذا الحكم الشامل الإيجابي على عمله عندما أعطى ويلز إيفان رامين نجمتان أغسطس الماضي. يشيد ويلز بالتونكوتسو "مثل الكريمة الثقيلة" ، وشويو "الضربة القاضية الكاملة" ، والتوقيع مو رامين. حتى أنه حذر الطهاة الآخرين ، قائلاً: "إن المرق الأكثر ثقلًا والأغنى ممكنًا ليس بالضرورة أفضل مرق رامين ... رامين السيد سموكلر مقنع جدًا جزئيًا لأنه استثناء. لا ينبغي أن يؤخذ مديحي له على أنه إشارة للطهاة الآخرين لمحاولة صنع الحساء مثل حساءه ".

بعبارة أخرى ، لا تجربوا هذا في المنزل ، يا أطفال.

أنهى مراجعته من خلال معالجة الخلاف الذي أثاره عن طريق الخطأ في العام الماضي ، والذي يبدو أنه لم يندم عليه إلا قليلاً. على حد تعبيره ، "إذا كان لدي كل شيء لفعله مرة أخرى ، هل سأظل أخبر العالم كم أنا معجب بمو رامين؟ هل أشعر بنفس الشعور الآن؟ على الاطلاق."


يشارك جميع خيارات المشاركة لـ: Will Write for Food

ما لا يقل عن جوناثان جولد المحترم مرات لوس انجليس ناقد مطعم ، اقترح أن الطعام يشغل الآن المجال الجوي الثقافي المخصص للموسيقى. ويترتب على ذلك أن نقاد الطعام - ومدونو الطعام ، ومُجادلو مصادر الطعام ، والكُتَّاب المهتمون بحياة الطهاة - سيتولون دور نقاد موسيقى الروك. إنهم يقودون محادثة ثقافية وطنية - والأهم من ذلك - لديهم الوظائف التي يرغب كل صحفي آخر في الحصول عليها سراً.

انصح: اوقات نيويورك"بيت ويلز قد يكون" أول ناقد سريع الانتشار للمطعم ، "مثل سليتاقترح إسحاق شوتينر. ويلز من المؤكد الناقد الأكثر انتشارًا في مرات، لعرض حالة النقد الغذائي مقابل ، على سبيل المثال ، النقد السينمائي.

The Scylla to Wells’s Charybdis هو Gold ، والذي في فيلم وثائقي لعام 2016 يمكن رؤيته وهو يبحر في مراكز التسوق في شاحنته الخضراء دودج بحثًا عن وجبته الرائعة القادمة من جنوب تايلاند. في لوس أنجلوس ، لا يعتبر جولد ناقدًا للطعام أكثر من كونه بطلًا مدنيًا. في الفيلم ، يقارن أحد المعجبين رؤيته الأدبية للوس أنجلوس برؤية ريموند تشاندلر.

نيويوركر، التي بدأت تنشر عددًا من المواد الغذائية سنويًا في عام 2007 ، تفيض الآن بالكتابات الغذائية. قام آدم جوبنيك ودانا جوديير وبيل بوفورد بجمع المناديل الملطخة التي رميها أ. ليبلينج وكالفن تريلين. المجلة لا تقوم فقط بتحويلها إلى طهاة (يوتام أوتولينغي ، دامون بيرل) بل تتناول كتاب الطعام. في الأشهر الستة الماضية ، عرضت لمحات عن ويلز وأنتوني بوردان.

من جهته ، بوردان الذي يستضيف أجزاء غير معروفة، ليس مجرد نموذج لغورماند يهرول العالم. لقد حقق معجزة: إنه يستضيف برنامجًا على شبكة سي إن إن ولا يتم اعتباره مثالًا على فساد الأخبار على القنوات الفضائية.

قبل سنوات ، بيشا رودل ، وهي الآن ناقد مطعم في لوس أنجلوس ويكلي، قالها محرر في نائب (ثم ​​مجرد مجلة) أرادت أن تكتب عن الطعام له. كان المحرر في حيرة من أمره: "أنت لست الجمهور الذي نسعى إليه". اليوم ، ما عليك سوى الغوص في إصبع القدم نائب إمبراطورية للعثور على قصة بعنوان "العبقرية الهادئة للطاهي الياباني الأكثر استخفافًا في باريس".

آدم ساكس ، رئيس تحرير سافور، أخبرني أنه اعتاد على مجرد الإيماءة إلى اثنين من مشاة الكلاب في حيه في نيويورك. ثم ظهر ساكس في حلقة نيتفليكس طاولة الشيف بطولة الشيف السويدي ماغنوس نيلسون. فجأة ، أصبح مشاة الكلاب مهتمين به للغاية. كما يتذكر ساكس ، "أوقفوني وقالوا ،" هل تعرف ماغنوس؟ "

نفس الملذات الساحرة التي كانت تجذب الكتّاب إلى موسيقى الروك ، تجذبهم الآن إلى الطعام. "اعتاد أن يكون أن ثنائي بومر الجبني كان ، هل تحب البيتلز أو الأحجار؟" قال جيف جوردينير ، محرر المواد الغذائية والمشروبات في المحترم. "الآن ، أنت غابرييل هاميلتون أو دان باربر؟ هل أنت ديفيد تشانغ أو أليكس ستوباك؟ لقد أصبحت المحادثة الثقافية."

ومع ذلك عندما أخبرت كوربي كومر ، منذ وقت طويل الأطلسي كاتب طعام ، أن حشدًا من الكتاب كانوا يسلكون طريقه ، قال بشكل لا يصدق ، "ويشعرون أنهم سيصنعون مال في ذلك؟"

هذا - لا يقصد التورية - هو فرك. تمامًا كما قام العالم بسك ما يكفي من عشاق الطعام الذين يعبدون بوردان ، والمراوغون ، وصيد الشاحنة ، لتكوين جمهور موثوق لكتابة الطعام ، فإنه يكافح من أجل دفع ثمن ذلك. الموسيقى رخيصة للبث ، وأرخص في السرقة. عليك أن تدفع 700 دولار مقابل امتياز التحريك Per Se. إذا أراد الجميع أن يصبح ناقدًا للطعام ، فمن سيدفع الفاتورة؟

قالت باربرا فيرتشايلد ، المحررة السابقة لـ بالعافية، "وكل شخص ألتقي به هو محام يريد أن يصبح كاتب طعام. إنه أمر مرعب حقًا." إن اكتشاف ما حدث يشبه تحديد مطعم لوس أنجلوس الذي اخترع شطيرة الغمس الفرنسية. إنه طريق طويل ومتعرج أحيانًا ولكنه يستحق الرحلة تمامًا.

ربما يكون السبب الأكبر الذي يجعل كتابة الطعام تتمتع بمكانة جديدة هو أن الطعام الأمريكي له مكانة جديدة. قال ديفيد كامب ، مؤلف كتاب الولايات المتحدة من الجرجير، "بالإضافة إلى أن لديك المزيد والمزيد من الطهاة وأصحاب المطاعم الشباب الذين يتمتعون بقدر أكبر من المغامرة."

قال ميتشل ديفيس ، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة جيمس بيرد ، إن صعود ثقافة الطعام ووسائل الإعلام الغذائية مرتبطان دائمًا تقريبًا. في القرن التاسع عشر في فرنسا ، تم توثيق طبخ الطبقة الوسطى الجديدة من قبل L’Almanach des Gourmands، والتي أطلق عليها ديفيس "مدونة أولية" - الآكل من يومه. قال ديفيس: "خلاف ذلك ، لا توجد مشاركة في الشكل الفني". "يمكنك أداء حفلة موسيقية في ساحة البلدة ويمكن للمدينة بأكملها سماعها. لا يمكنك فعل ذلك بالطعام."

السبب الثاني لظهور الكتابة الغذائية هو دمقرطة المطاعم. في عام 1975 ، عندما عرضت جين ومايكل ستيرن أول عرض لهما الطريق دليل المطاعم الإقليمية الرخيصة ، قوبلوا بالحيرة. أخبرني مايكل ستيرن: "واجه المحرر صعوبة في إقناع الناشر بوجود عدد كافٍ من المطاعم المثيرة للاهتمام في الولايات المتحدة الأمريكية لملء دليل". ستنشر Sterns الطبعة العاشرة من الطريق هذا الشهر.

تابع مايكل ستيرن قائلاً: "لم يتم صياغة كلمة" foodie "بعد. "في تلك الأيام ، إذا كنت تتناول الطعام ، فهذا يعني أنك تحب الطعام الفرنسي أو القاري. ... لم تكن الكتابة عن الشواء وأكواخ البطلينوس وقاعات عشاء الدجاج مجرد شيء كان الناس يفكرون في فعله. ... ما حدث بطريقة ما هو أن نحن كأميركيين قد تغلبنا على عقدة النقص في الطهي ".

بحلول عام 2014 ، متى اوقات نيويورك تم تغيير اسم قسم "تناول الطعام" إلى "طعام" ، وكان التحول قد اكتمل. لا يزال هناك الكثير من الكتابات عن المطاعم الفاخرة (انظر إلى القنابل التي أطلقها رايان ساتون وبيت ويلز داخل بير سي). لكن المزيد من الكتاب يسيرون على خطى Sterns أو Calvin Trillin ، حيث يجتازون بروكلين أو Brooklyns of America لاكتشاف طاهٍ أو اتجاه جديد.

هناك كتاب طعام حزنوا على التغيير. قال آلان ريتشمان ، كاتب الطعام الحائز على جوائز والذي كتب لـ جي كيو والمجلات الأخرى. "ثم هناك اتجاهات أكياس البندق هذه. هل تتذكر برغر الرامين؟"

يتم دعم الكتابة الغذائية أيضًا من خلال الاهتمام العميق بمصدر الغذاء. يمكنك رسم خط من كتاب مثل إريك شلوسر ومايكل بولان إلى موقع مثل يأكل المدني. كما هو الحال مع كل ركن من أركان الصحافة الأخرى ، أثار الرئيس ترامب كتابات مثيرة للاهتمام عن الطعام ، بدءًا من مقال الشيف أليسون روبيشيلي حول كيفية مساعدة Obamacare لعمال المطاعم حتى آخر مرة. مرات مقال عن طاهٍ تم ترحيله من الولايات المتحدة منذ سنوات ، وهو الآن يجعل طعام مكسيكو سيتي رائعًا مرة أخرى.

في عالم رقمي بالكامل ، يقدم الطعام وعدًا بالكتابة عن شيء ملموس. قال الكاتب جيسون تيزورو: "أشعر أن الناس يتوقون إلى التواصل". "لقد وصلنا إلى مكان حيث الروح والأصالة والأصالة - هناك ندرة في ذلك. الكثير من كتابات الطعام تتعامل فقط مع السطح - إنها تقييمات المطاعم والضجيج و" انظر إلى ما وجدته لديك " لم نسمع عنه حتى الآن. 'ولكن قشر ذلك مرة أخرى وما تحصل عليه حقًا هو عذر للكتابة عما هو حقيقي.

تابع Tesauro: "كتابة الطعام تكون على طاولة القهوة للجميع ، لذا فهي نقطة دخول رائعة".

لوس أنجلوس ويكليقال رودل: "أود أن أعتقد أن الأمريكيين فجأة مهتمون حقًا بالمتعة والثقافة والمجتمع. لكن ، حقًا ، أعتقد أنهم مهتمون بالتجارة والمكانة ، على الأرجح." في كلتا الحالتين ، فإنهم يقرؤون عنه.

للحفاظ على كتابة الطعام ، فأنت بحاجة إلى موضوعات مبهجة. في عام 1992 ، ذهب مدير موسيقى يُدعى شيب جوردون لتناول طعام الغداء مع حفلة تنافس العشاء الأخير: وولفغانغ باك ، وأليس ووترز ، وبول برودوم ، ونوبو ماتسوهيسا. أوضح جوردون للكاتب إيرين موسبو أن هؤلاء "الطهاة المشهورين" كانوا أساتذة فنهم ، لكنهم حصلوا على أجر ضئيل للغاية وغير معروفين تقريبًا لعامة الناس. قارنهم جوردون بالموسيقيين السود في حلبة شيتلين.

في العام التالي ، بدأ أحد مؤسسي CNN شبكة Food Network. نصب جوردون عميله Emeril Lagasse كنجم مميز للشبكة. أنتج برنامج Food TV المزيد من الأسماء التجارية مثل Mario Batali و Nigella Lawson وأخيراً وبالتأكيد غاي Fieri ، الذي تتمثل مساهمته في الثقافة العالمية في تذوق كرة اللحم. وفقًا للكاتب ألين سالكين ، في عام 1993 ، كانت شبكة الغذاء في أقل من 7 ملايين منزل بعد عقدين من الزمن ، وستكون في أكثر من 90 مليونًا. قال آلان ريتشمان إن المشاهد النموذجي "رأى طعامًا أكثر مما أكلته".

كما يأكل خطيرة أشار إد ليفين ، المؤسس والمدير التنفيذي ، إلى أن الطهاة المشهورين أصبحوا كبارًا لدرجة أنهم حلوا مشكلة محلية في كتابة الطعام: يمكن للقارئ في دالاس أن يهتم بمشاكل طاهٍ في نيويورك ، حتى لو لم يزور مطعمه أو مطعمها مطلقًا.

نجح نجوم الطعام الجديد في حل مشكلة جيل. في الثمانينيات من القرن الماضي ، كان تلفزيون الطعام هو حكم الشيخوخة التي تحكمها جوليا تشايلد. وبحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كانت تولي اهتمامًا للطهاة الأصغر سنًا والأكثر ارتباطًا مثل ويلي دوفرسن. قال ميتشل ديفيس: "لديك طهاة يبلغون من العمر 28 عامًا ولديك كاتب طعام يبلغ من العمر 28 عامًا". (على عكس أي تخصص نقدي آخر تقريبًا ، كان من المرجح أن يصبح الطهاة أنفسهم كتّاب طعام - راجع أعمدة ديفيد تشانغ في جي كيو.)

كما أن الطهاة المعينين الذين أزالهم تلفزيون الطعام جعلوا كتابة الطعام أكثر دقة من تجسيداتها السابقة. قال الكاتب جون بيردسال: "كانت كتابة الطعام موجودة دائمًا في هذا الوضع النشوة ، حيث كان كل شيء لذيذًا ، كان كل شيء رائعًا." عليك أن تذهب إلى هناك! ، يمكن للأشخاص المضطربين في بعض الأحيان أن يرتقيوا إلى طعام رائع حقًا ولكن في نفس الوقت يسحبون هذه الظلال الثقيلة معهم ". حدد بيردسال صورة لاريسا ماكفاركوار لعام 2008 عن تشانغ كقطعة أظهرت إمكانيات الشكل.

حتى مع محافظهم الممتلئة ، لا يزال معظم الطهاة المشاهير موجودين في منطقة متاحة للصحافة. إنهم مشهورون بما يكفي للحصول على موافقة المحرر ولكن ليسوا مشهورين بما يكفي للاختفاء خلف جيش من الدعاية. عندما قدم غوردينييه لمحة عن غابرييل هاميلتون ، من نيويورك برون ، في عام 2011 ، سأله هاميلتون ، "كم عدد الأيام التي تحتاجها؟" سيسأل معظم المشاهير - يتحدثون من خلال وكلاء الدعاية - عن عدد الدقائق.

لإيقاف الشيف الدنماركي Bo Bech لعام 2015 السفر + الترفيه ميزة ، أرسل Jason Tesauro بريدًا إلكترونيًا إلى عنوان Bech's Hotmail. بعد عدد قليل من رسائل البريد الإلكتروني والنصوص ، جمع Bech في مطار في فيرجينيا ("Bo Fucking Bech!") ، ووضعه في سيارة ، وانطلق في مغامرة شهية لمدة أسبوع.

بمجرد أن تحتوي على موضوعات التباهي ، احتاجت كتابة الطعام إلى كتاب مبتهجين لضبط النغمة. عندما نشر أنطوني بوردان سرية المطبخ في عام 2000 ، بدا أنه فتح بوابة جديدة لكتابة الطعام. رغم إصرار بوردان على ذلك ال نيويوركر، "أنا لست طباخًا ، ولست صحفيًا" ، قام بدفع كلتا المهنتين إلى منطقة إطلاق النار على الهيروين ، ومنطقة موسيقى الروك. قال بيردسال: "فجأة ، يمكنك أن تقول" اللعنة "في مقال عن الطعام.

أظهر بوردان أن كتابة الطعام يمكن أن تكون مقلوبة: مثل القلق من العرق في الجزء الخلفي من المطبخ مثل مفرش المائدة الأبيض في الخارج. كان جيدًا أيضًا في ثقب المكالمات الهاتفية - وهي عملية قام من خلالها بالترويج لعلامته التجارية الخاصة في قول الحقيقة. (عندما أجريت مقابلة مع بوردان في عام 2007 ، وصف راشيل راي "بالشر" ، وهو انفجار سجلته بإخلاص وصنعه لاحقًا الصفحة السادسة). في كتابة الطعام ، أنتج أيضًا مقلدين. قالت باربرا فيرتشايلد: "لقد كان الأمر أشبه بممثلي الأسلوب السيئ الذين أرادوا محاكاة مارلون براندو".

أعاد بوردان اختراع نفسه مسافرًا. روجت كتابة الطعام الجديدة لنماذج من تلك الأنواع القديمة التي تختفي: ناقد المطعم. في عصر تتضاءل فيه قوة نقاد السينما والموسيقى ، ال نيويورك تايمز"بيت ويلز لا يزال يحتفظ بالقوة المخيفة القديمة. بعد شهور من حصول ويلز على نجمتين من بير سي ، تاون آند كانتري وجدت الشيف توماس كيلر وصف المراجعة بأنها "مدمرة" واعترف بأن ويلز (الذي قارن مرق الفطر الخاص به بـ "ماء بونغ") ربما كان على حق. يكاد يكون من المستحيل تخيل مخرج سينمائي أو موسيقي يقوم بتعريض جراحه علنًا بهذه الطريقة.

Gordinier ، الذي كتب لـ Wells عندما كان Wells محررًا في تفاصيل، قال: "هذا النوع من القوة كان يستخدمه نقاد موسيقى الروك مثل روبرت كريستغاو. لقد كان شخصية قوية ، شخصًا غير مسار التاريخ الثقافي - أو على الأقل كان يُنظر إليه. هذا صحيح الآن مع بيت ويلز". كان الكثير من مطاعم دالاس يتذمرون من نفس الشيء أخبار الصباح الناقد ليزلي برينر.

استشهد المزيد من الأشخاص الذين تحدثت إليهم بجوناثان جولد كأفضل كاتب حالي عن الطعام ، هذه الفترة. إذا قلدت كتابة جولد ، فإن التل يستخدم توقيعه "أنت": "هل ذقت بالصدفة تونكوتسو رامين؟ " لاكي الخوخ قال المحرر بيتر ميهان ، "إذا لم تكن تقلد جوناثان جولد ، فلن تقوم بعمل جيد للغاية."

في كانون الثاني (يناير) ، انتقد ويلز سلسلة Locol التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ، والتي تسعى إلى تقديم المزيد من الوجبات السريعة الصحية ، التي يصنعها الأشخاص الذين يحصلون على أجور جيدة ، في المجتمعات الفقيرة. استخدم الذهب الهادئ عادةً عموده ليصف ويلز بأنه "غير كريم" ويسأل "لماذا ال نيويورك تايمز كان يستخدم عمود المطعم الرئيسي للتذمر بشأن الفلفل الحار الديك الرومي اللطيف في جناح برجر أوكلاند الذي كان تفويضه إطعام مجتمع يتمتع بإمكانية محدودة للحصول على طعام جيد ومغذي. "

كلا الرجلين يمكن أن يكونا على حق: Wells that Locol هو مطعم وبالتالي قابل للمراجعة و Gold أن التقييم قد لا يكون أفضل مكان لتقييم المشروع. لم يتحول التبادل إلى نزاع (قال ويلز لجولد أن كل شيء كان "رائعًا") ، لكنه ألمح إلى شيء مثير: معركة دبابات بولين كايل وأندرو ساريس في عالم الطعام.

تم دعم الزيادة في الكتابة الغذائية من خلال وسائل الإعلام الجديدة. الآكل تأسست في 2005 وبدأت بمعالجة المنشطات الداخلية لأعمال المطاعم. قالت أماندا هيسر ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع Food52: "لقد حول آيتير ذلك إلى محادثة شبيهة بالرياضة". في عام 2011 ، أسس تشانغ وبيتر ميهان المجلة لاكي الخوخ، والذي كان مكرسًا لكتابة الطعام التي كانت أعمق ، ومليئة بمزيد من الكلمات اللعينة ، وأكثر ترحيبًا باطنيًا. "أنا أكره أن أنسب أي شيء إلى العمل الذي أنجزناه لاكي الخوخ، "قال ميهان ،" لكنني أشعر أن كتابة الطعام هو Lucky Peachier قليلاً مما كانت عليه قبل ستة أعوام. "

أجرى جيف جوردينير مقابلات مع الشيفات إريك ريبير وجنيفر كارول (غيتي إيماجز)

جعل إدخال iPhone الطعام أكثر سهولة. في السبعينيات من القرن الماضي ، كان مايكل ستيرن يأخذ قراءة خفيفة بمقياس التعريض قبل تصوير الطعام بكاميرا Hasselblad الخاصة به. (يخشى بعض أصحاب المطاعم أنه كان مفتشًا صحيًا). في عام 2006 ، غداء ميدتاون كان المؤسس زاك بروكس لا يزال يلصق كاميرته الرقمية على حامل ثلاثي القوائم صغير. من هناك تقدمنا ​​إلى ما لا مفر منه نيويوركر الرسوم المتحركة ، حيث يسأل النادل الزوجين ، "هل كل شيء على ما يرام؟ أنت لم تصور طعامك."

أصبح تطبيق Food Instagram الآن جزءًا من حياتنا لدرجة أننا ننسى مدى غرابة الأمر. "لا يمكنك تناول الطعام عبر الإنترنت ،" لوس أنجلوس ويكليقالت بيشا رودل. "الموضة أو الفن أكثر قابلية للاستهلاك عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإن هذه الأشياء لم تصبح أكبر."

وقال الجانب السلبي من التصوير الوثن سافور"آدم ساكس" ، هو أننا تأثرنا كثيرًا بصور وبنية شيء ما ، وربما الفكرة الكامنة وراءه ، ولكن ليس بالفعلية غرض منه - الجزء الحسي حيث تضعه في جسمك. إن الأمر أشبه بالسماع عن فيلم ولكن لا تكلف نفسك عناء الذهاب لمشاهدته ".

قد يدفع موقع Yelp كتّاب الطعام الجادين إلى الجنون (سنتحدث أكثر عن ذلك لاحقًا) ، ولكنه أيضًا رائد في نوع كتاباته الغذائية. قال كارل بياليك ، الذي غادر FiveThirtyEight ليكون محرر علوم البيانات في Yelp. قال بياليك إنه قد يستخدم بيانات Yelp لاستكشاف كيف ينظر السكان المحليون والأبناء خارج الأبراج إلى مطعم الحي بشكل مختلف.

لم تحل الكتابة الغذائية محل نقد موسيقى الروك في الهيبة فحسب. إنه يخدش نفس الحكة الحرجة. قال بروكس: "في سن المراهقة والعشرينيات ، كانت الموسيقى هي كل شيء". "كان هذا كل ما كنت أهتم به - شراء التسجيلات والاستماع إلى الأقراص المضغوطة والذهاب إلى الحفلات الموسيقية. في الثلاثينيات من عمري ، انتقل كل هذا الشغف إلى الطعام. ... كل تلك الحدة التي أملكها في Radiohead وتم تدريب My Morning Jacket الآن على David Chang و Anthony بوردان ".

في الواقع ، يمكنك العثور على كتّاب موسيقى أصبحوا كتّاب طعام: غولد وجوردينير ، على سبيل المثال. يستضيف بروكس بودكاست يسمى الغذاء هو الصخرة الجديدة. قال "ألتون براون يمكنه الآن القيام بجولة مثل فرقة موسيقى الروك" يأكل خطيرةإد ليفين. "فكر بالامر."

قالت ميهان: "أصبح الطعام وسيلة ترفيه". كما أظهر ديفيد كامب في الولايات المتحدة من الجرجير، طاهٍ مثل أليس ووترز يمكن أن يكون نتاجًا للثقافة المضادة في السبعينيات تمامًا مثل أي موسيقي. ومن المرجح أن تكون ووترز متاحة للتحدث عن دوافعها.

قال لي غوردينييه "أولئك الذين تابعوا هذه الدورة منا هم على إيقاع المتعة". "هذا لا يعني أننا نشارك في المتعة طوال الوقت. إنه يعني أننا مهتمون بالطريقة التي تتفاعل بها الثقافة بسرور ، وما يقوله السعي وراء المتعة عنا. كانت المتعة المميزة في الستينيات هي الموسيقى. إلى إلى حدٍ ما ، كانت المتعة التي تميز السبعينيات هي الفيلم. والسعي وراء عصرنا الآن هو الطعام ".

تبديل الأنواع يتعامل أيضًا مع مشكلة الوفيات. إن ناقد موسيقى الروك على الجانب الخطأ من 40 شخصًا يكاد يكون حزينًا دائمًا. قال جولد: "لا أريد أن ينتهي بي المطاف لأن هذا الشاب البالغ من العمر 60 عامًا يذهب إلى عروض Metallica" ، مشيرًا إلى أن كتابة الموسيقى تدور حول نقلها لكبار السن. عندما ينتقل كاتب الموسيقى إلى الطعام ، وينتقم من المطاعم ، لم يعد مثيرًا للشفقة. إنه يعيش الحلم. ناقد الطعام هو ناقد لموسيقى الروك نضج وشيخ.

إذن ما هي مشكلة كتابة الطعام الجديدة؟ قال ميتشل ديفيس من مؤسسة بيرد: "المشكلة هي أنه لا يمكن لأحد أن يكسب قوت يومه". أدى تقلص الصحف والمجلات إلى استنفاد الأموال التي كانت تدفع في السابق مقابل المراجعات والمجلات.

لا ينبغي لنا أن نجعل الأيام الخوالي من كتابة الصحف عن الطعام رومانسيًا كثيرًا. في عام 1980 ، صدر تقرير عن مرات لوس انجليسوجد ديفيد شو أن العديد من نقاد المطاعم - حتى النقاد في جريدته - غير قادرين دستوريًا على كتابة مقلاة. أخذ بعض نقاد الصحف بجشع وجبات مجانية ، أو قدموا "مراجعة" فقط عندما اشترى مطعم إعلانًا. قالت الناقدة روث ريتشل ذات مرة إنه أثناء العمل في لوس أنجلوس ، "شعرت أنني مضطر لتدريب أصحاب المطاعم على عدم إعطائي أشياء مجانية."

ما كانت تمتلكه وسائل الإعلام القديمة هو المال. حديثا، بالعافية جلس محرر آدم رابوبورت مع أندرو نولتون ، الذي يقضي مع جوليا كرامر ستة أشهر في السفر ويأكل طريقه عبر أمريكا لتجميع قائمة "هوت 10" للمجلة. وتساءل رابوبورت عن ماهية الفاتورة لتقارير هذا العام ، ونقلت نولتون عن رقم في "عشرات وعشرات الآلاف من الدولارات" ، قال رابوبورت. عندما عبر المحرر عن صدمته ، قال نولتون ، "ما التكلفة التي تعتقد أنها تكلف؟"

قال لي آلان ريتشمان: "لقد تلقيت أجرًا قدره 6000 دولار هذا العام مقابل قصة طعام كتبتها ، ولم أصدق أنه كان كثيرًا". "قبل عشر سنوات ، لم أكن لأكتب قصة طعام مقابل 6000 دولار."

اليوم ، قد نخاطر بسؤال آخر: ما الذي لن يكتبه كاتب الطعام أي قصة 6000 دولار؟

بدون الأموال اللازمة للحفاظ على جهاز نقدي مناسب ، يمكن دفع كتاب الطعام نحو وجبات رخيصة ، أو التقدير الدافئ ، أو كليهما. قال ريتشمان: "لاحظ أن كل قصة تقرأها في مجلة طعام تبدأ ،" أفضل وجبة تناولتها طوال العام الماضي كانت في الغرفة الخلفية لمحطة وقود في شارع مهجور في توبيلو ، ميسيسيبي ... "مع تلك اللقمة من البامية المقلية أو لحم الخنزير المشوي ، يتم إرسال الكاتب إلى خيال بروستي عن طفولتهما ، حبهما الأول ...

الصرخة هو إله العشاء ولعنة نقاد الطعام. قال "أعتقد أنه قتل المراجعة" المحيط الأطلسيكوربي كومر. "انظر إلى عدد نقاد المطاعم الذين يتقاضون رواتبهم قليلة والذين يحصلون على تعويضات عن وجباتهم هناك في المشهد بأكمله وفي العالم بأسره. إنهم يختفون يومًا بعد يوم. بسبب موقع Yelp."

أحد آثار هذه الأزمة هو إخراج بعض كتاب الطعام من الصحافة. قال زاك بروكس ، "يجب أن أقول إنني لا أفتقدها على الإطلاق" غداء ميدتاون مؤسس وهو الآن مدير السوق في Smorgasburg LA. "إن مساعدة شركات المواد الغذائية على احتضان مفاهيمها في سوق الأحد هي أكثر إرضاءً بكثير من الحصول على مبلغ 50 دولارًا لكتابة clickbait."

يمكن رؤية تأثير آخر في من يمكنه الكتابة عن الطعام. في الشهر الماضي ، في عمل شفاف مثير للإعجاب ، اعترف موقع Food52 بأن موظفيه من البيض بنسبة 92 في المائة ، "مع ما يكفي من درجات الفنون الحرة بيننا لتوفير حمام بحجم مناسب." ما حدث هو أن Food52 - وهي شركة ناشئة تتطلع إلى البقاء والنمو - كانت تستخدم مساهمين غير مدفوعي الأجر ، مما أدى إلى توجيه المجموعة نحو الأشخاص الذين يمكنهم العمل مجانًا. (لم يعد الموقع يستخدم الكتاب والمصورين بدون أجر).

تحتدم النقاشات حول التنوع الآن عبر وسائل الإعلام الغذائية. تويتر muckrakershitfoodblogger المجهول على Twitter ، "أي مقال مفكر حول مراجعة Wells / Locol لا يبدأ بعبارة" إذا دخل رجل أبيض إلى مطعم "ليس لديه أي شيء قيم ليقوله." الآكلكتبت أماندا كلودت عن غباء جوائز "أفضل طاهية أنثى" عندما لا يكون هناك نظير ذكر. قبل بضع سنوات ، وجد Rodell أن نقاد الطعام الذكور الذين لديهم مواقع ترويسة في منشوراتهم يفوقون عدد نظرائهم الإناث بأكثر من 2 إلى 1.

في سبتمبر، بالعافية نشر مقطع فيديو تحدث فيه طاهي أبيض يُدعى تايلر أكين عن تناول طبق الحساء الفيتنامي. وضع الموقع عنوانًا رئيسيًا على الميزة التي تقول: "PSA: هذه هي الطريقة التي يجب أن تأكلها Pho." ميكروفون أطلق عليها اسم "ذروة المأكولات كولومبوسينج" - فعل شخص أبيض "يكتشف" شيئًا كان يعمل بشكل جيد في حالته العذرية. سحبت المجلة الفيديو واعترفت بأننا "أخفقنا".

بعد سحب القضية الحالية من بالعافية وستجد قصة غلاف عن المهاجرين (وأبنائهم وأحفادهم) الذين يبتكرون المطبخ الأمريكي. "أليس هذا ما جعل أمريكا دائمًا عظيمة؟" رابوبورت يكتب في رسالة المحرر. "أننا بلد مهاجرين ، نخترع ونبتكر باستمرار؟" يقرأ مثل كل من اعتذار وتغريد فرعي لدونالد ترامب.

في عنف التغيير الإعلامي ، هناك بعض الأمل. لاحظ ديفيس أن العملة القديمة لكتابة الطعام كانت الوصفات والمراجعات. يمكن الآن الحصول على كليهما مجانًا على الويب. عندما لا تضطر كتابة الطعام إلى إيصال هذه الأشياء ، يمكنك استكشاف مناطق أكثر إثارة للاهتمام مجانًا.

عندما شعر جون بيردسال أن كتابة الطعام كانت تأوه بالكثير من التبجح البوردياني ، جعلها مهمته ، كما قال لأحد المحررين ، "لمثلي الجنس لاكي الخوخ. "كانت النتيجة قطعة رائعة لعام 2013 (بتنسيق لاكي الخوخقضية الجنس) بعنوان "أمريكا ، طعامك شاذ للغاية."

في العام الماضي ، استمع Mayukh Sen من Food52 إلى محرريه وهم يطرحون أفكارًا حول موضوع العطلة الذي يجب أن يكتبوه عن كعك الفاكهة - وهو علاج يحب وسائط الطعام مهاجمته بطريقة كوميدية. أعلن سين ، الذي كان والديه من ولاية البنغال الغربية ، أن كعكة الفاكهة ستكون رائعة غذاء. كما استكشف استخدام Fruitcake طويلًا ومخادعًا كمضاد للمثليين. بدلاً من أن تكون مضحكة وضحيفة ، كانت مقالة سين ، "كيف - ولماذا - هل أصبحت Fruitcake Slur؟" عميقة للغاية.

كانت هذه حالتين حيث كانت الكتابة الغذائية الجديدة متعلمة ، وسلمها طاقم متنوع ، وجاءت براتب لائق. على الأقل ، يمكن لكاتب الطعام أن يأخذ قطعة من IPA المحلي وقمة من نخب الأفوكادو والصلاة.

تضمنت نسخة سابقة من هذه القطعة تعليقًا حدد بشكل غير صحيح جيف جوردينير على أنه بيت ويلز.


الحديث: نجمتان من ميشلان

كشفت ميشلان ، التي يمكن القول إنها دليل المطاعم الأكثر شهرة في العالم و rsquos ، النقاب عن تصنيفات النجوم لعام 2016 لمطاعم نيويورك اليوم ، وكان الفائز الأكبر هو داني ماير ورسكووس ذا مودرن ، وتم ترقيته إلى نجمتين تحت قيادة الشيف أبرام بيسيل. مفتشون مجهولون يمنحون أماكن جديرة إما بنجمة واحدة (& ldquoa مطعم جيد جدًا في فئته & rdquo) ، أو نجمتين (& ldquo مطبخ ممتاز ، يستحق الالتفاف & rdquo) ، أو ثلاث نجوم (& ldquo مأكولات استثنائية ، يستحق رحلة خاصة & rdquo). لم يتم قبول أي مطاعم جديدة في فئة الثلاث نجوم هذا العام.

وكان الفائز الكبير الآخر هو مطعم Atera (235 دولارًا) ، الذي احتفظ بنجمتيه بعد أن غادر الشيف ماثيو لايتنر في وقت سابق من هذا العام ، وحل محله الشيف الدنماركي روني إمبورغ. حاز سيميلا في ويليامزبرغ ، التي حازت قائمة تذوق الخضار ذات الأسعار المعقولة (85 دولارًا) على إعجاب النقاد في جميع أنحاء المدينة ، وحصلت على نجمة مرغوبة في عامها الأول من العمل. حصل غابرييل كروثر ، الطاهي منذ فترة طويلة في The Modern ، على نجمة لجهوده التي تحمل اسمه في Bryant Park.

خططت ميشلان في الأصل لإعلان نتائجها خلال حفل الليلة في مانهاتن السفلى. ثم حدث شيء يسمى ldquoTwitter و rdquo. بدأ الطهاة المتحمسون ، الذين علموا بترتيبهم الفردي بعد تلقي مكالمات هاتفية من ميشلان ، مشاركة نتائجهم في جميع وسائل التواصل الاجتماعي أمس واليوم. لذلك مضى الدليل الأحمر إلى الأمام وأصدر قائمته الكاملة للمطاعم المميزة بنجمة في وقت مبكر قليلاً.

فيما يلي بعض الأفكار الأولية حول دليل هذا العام و rsquos ، متبوعة بالقائمة الكاملة.

ارتفاع Modern & rsquos إلى نجمتين يجعله أعلى مطعم حائز على تصنيف Danny Meyer في الدليل ، وأول مطعم Union Square Hospitality Group يحمل أكثر من نجمة واحدة منذ أن باع ماير Eleven Madison Park الحائز على ثلاث نجوم للشيف Daniel Humm والجنرال. المدير ويل غيدارا. The Modern is Meyer & rsquos أغلى قوائم مجموعة المطاعم في غرفة الطعام الرسمية تتراوح ما بين 98 إلى 138 دولارًا.

& ndash باهظة الثمن ولكن ليس بالضرورة باهظة & ndash المطاعم اليابانية شكلت قدرًا كبيرًا من الاختيارات الجديدة المميزة بنجمة. من بين هذه الأماكن كان Cagen ، الذي يتقاضى 130 دولارًا مقابل تذوق الكابو ، و Hirohisa ، الذي تتراوح أسعار قوائم omakase من 100 دولار إلى 150 دولارًا ، و Sushi Yasuda ، حيث تبلغ تكلفة الوجبة المشمولة في الخدمة 100 دولار - 150 دولارًا قبل ساكي ، و Tempura Matsuri ، الذي يتقاضى 200 دولارًا للتذوق التي تبلغ ذروتها في مجموعة من الأشياء المقلية. حسنًا ، ربما هذا الأخير & rsquos one & rsquos باهظ.

شكلت المطاعم اليابانية أيضًا بعضًا من أكبر الثغرات في العام. ناكازاوا ، الذي حصل على مراجعة نادرة من نيويورك تايمز من فئة أربع نجوم في عام 2013 (بالإضافة إلى مراجعة ثلاث نجوم من هذا الناقد) ، تم استبعاده من القائمة لمدة عام آخر. كما تم حذف كل من Nick Kim و Jimmy Lau & rsquos Shuko ذات الشعبية الهائلة (135 دولارًا - 175 دولارًا) ، و Nancy و Tim Cushman & rsquos Boston-import O Ya (185 دولارًا - 245 دولارًا). وفقدت بقعة السوشي 15 إيست نجمها بعد أن غادر الطاهي ماساتو شيميزو المطعم للانتقال إلى بانكوك مع زوجته.

Cosme ، الظهور الأول في نيويورك لـ Enrique Olvera ، الذي يُقال إنه الطاهي المكسيكي الأكثر شهرة في العالم ، لم يحظ بمكان في قائمة النجوم لعام 2016 ، وهي السنة الأولى من أهليتها. يضع الإغفال ميشلان على خلاف مع المراجعين المحليين نيويورك تايمز ونيويورك ماغازين ، وقد منح هذا الناقد جميعًا ثلاث نجوم لمطعم فلاتيرون ديستريكت. لا يزال كاسا إنريكي هو المدينة و rsquos فقط البقعة المكسيكية الحائزة على نجمة ميشلان.

احتفظت جميع مطاعم New York & rsquos الثلاثة الحائزة على نجمة ميشلان بهذا الشرف. هذه الأماكن ، كما قد يتوقع المرء ، كلها باهظة الثمن. هم: Per Se (310 دولارات ، الخدمة مشمولة) ، Brooklyn Fare (306 دولارًا ، الخدمة متضمنة) ، Le Bernardin (140 دولارًا - 205 دولارًا) ، جان جورج (138 دولارًا - 218 دولارًا) ، Eleven Madison Park (225 دولارًا) ، وماسا (450 دولارًا) ، America & rsquos أغلى مطعم).

على الجبهة التايلاندية ، تم طرح Zabb Elee في كوينز من القائمة ، ولكن تمت إضافة Somtum Der على شكل إيسان ، والمعروف بسلطات البابايا الحارقة ، وكذلك العم بونز ، الذي أكسبه لحم الضأن والدجاج المشوي تقييمًا رائعًا للأكل في أبريل.

احتفظت مجموعة Major Food بنجومها من أجل Carbone ، وهو مشهد للصلصة الحمراء على طراز Rao & rsquos حيث يأكل البكرات المرتفعة شرائح لحم العجل البالغة 63 دولارًا ، ولحانة ZZ & rsquos Clam Bar ، حيث ستعيدك بضع قضمات من Golden Eye النهاش إلى 50 دولارًا. لكن ميشلان حجبت النجوم من مجموعة & rsquos مطعمان أحدثان (وبأسعار معقولة إلى حد ما): Dirty French ، رسالة حب إلى أجرة الغاليك العالمية ، و Santina ، نقطة ساخنة أسفل High Line التي تبيع كريب الحمص مع الصلصة الحارة.

تم استبعاد أنيسة وأنيتا لو ورسكووس من قائمة النجوم للسنة الثانية على التوالي ، وهي منطقة طعام راقية جدًا وممتازة جدًا في القرية. قام ناقد صحيفة نيويورك تايمز بيت ويلز بترقية المطعم إلى ثلاث نجوم في عام 2014.
ربما كانت أكبر مفاجأة في القائمة هي The Finch ، وهي بقعة أمريكية صغيرة في كلينتون هيل بواسطة Gabe McMackin (Stone Barns ، Gramercy Tavern). استمتع Eater & rsquos Robert Sietsema بوجباته هناك ، مشيدًا بالعروض الطموحة في تقييم نجمتين. كتب: & ldquoBest عبارة عن سلطة دافئة من لسان الضأن المحلوق (12 دولارًا) و [مدش] أعضاء المزمار الرقيقة المستحيلة التي تهتز في بركة من الليمون المهروس. من كان يعرف أن ألسنة الحملان كانت رقيقة ولذيذة؟
جوناثان بينو ، رئيس الطهاة في مطعم Per Se منذ فترة طويلة والذي ذهب إلى الإشادة المستوحاة من الطراز الإيطالي في لينكولن (بعد بداية صخرية إلى حد ما) ، لم يربح نجمة لجهوده في دليل عام 2016.

لا تزال البيتزا ، والشواء ، ورامين ، وهي ثلاثة من أطباق نيويورك ورسكووس الأقوى والأكثر حيوية ، غير ممثلة في قائمة نيويورك المميزة. بدلاً من ذلك ، تم نقل المطاعم التي تركز على تلك الأواني ، مثل Roberta & rsquos و Mu Ramen و Hometown BBQ ، إلى Bib Gourmands ، ودليل ميشلان واختيار rsquos للأطعمة الرخيصة. ليس مثير للإعجاب.

Rebelle ، تعاون غالي بين الشيف دانيال إيدي (حظه الخام مع الزبدة البنية والكبر هو الصفقة الحقيقية) ، ومعلم النبيذ باتريك كابيلو (يصب فقط اختيارات من الولايات المتحدة أو فرنسا) حصل على نجمة. كونترا ، على النقيض من ذلك ، فإن الحانة الصغيرة الجديدة التي تستضيف بشكل متكرر النوافذ المنبثقة من قبل بعض أهم طهاة فرنسا و rsquos ، تم استبعادها من قائمة النجوم مرة أخرى.

تم حذف Estela by Ignacio Mattos ، الذي اشتهر بزيارته الرئيس باراك أوباما في عام 2014 ، من القائمة لمدة عام آخر. تشتهر ميشلان بحجب النجوم ، دون سبب واضح ، من المطاعم الشهيرة التي يحبها السكان المحليون والنقاد على حد سواء روبرتا ورسكووس وموموفوكو سسام بار كلاهما عضوان منذ فترة طويلة في تلك المجموعة.

قائمة المطاعم المميّزة بنجمة نيويورك ميشلان 2016:

ثلاثة نجوم
Chef & rsquos Table في Brooklyn Fare
أحد عشر ماديسون بارك
جان جورج
لو برناردين
ماسا
في حد ذاته

نجمتان
مشروب كحولي
أتيرا
بلانكا
دانيال
إيشيمورا
جونغسيك
مارع
الحديث (The)
موموفوكو كو
سوتو

نجمة واحدة:
آي فيوري
الديا
أندانادا
هالة
بابو
ب & أكيركتارد
بيتوني
هيل بلو
بولي
بريسلين (ذا)
فرشاة حد القلم
كافيه اند ايكوت بولود
كاف اند ايكوت الصين
كاجين (جديد)
كاربوني
Casa Enr & iacuteque
كاسا مونو
كافيار روس
ديلاوير وهدسون
ديل بوستو
تتوافق
فينش (جديد)
جابرييل كروثر (جديد)
جوثام بار اند جريل
حانة جراميرسي
هيروهيزا (جديد)
جويل باكو
جوني
جنون
كاجيتسو
كيو يا
لا فارا
Luksus في T & oslashrst
المروج
مينيتا تافرن
غرفة المسكيت (The)
إم ويلز ستيك هاوس
NoMad
بيتر لوغر
بيكولين
بيورا
بوك بوك نيويورك
عام
Rebelle (جديد)
مقهى النهر وإيكوت (ذا)
روزانجين
سيميلا (جديدة)
سومتوم دير (جديد)
خنزير مرقط
سوشي أزابو
سوشي جاري
سوشي ياسودا (جديد)
خذ الجذر
Telepan
تمبورا ماتسوي
توري شين
تولسي
العم بونز (جديد)
الحوائط و ايكيوت
ZZ & rsquos Clam Bar


دعوة عشاق الطعام مع جاستن وارنر: تعرف على الضيوف

ايلي ليبمان، أصله من كندا ، التقى غراهام فورتجانج (أحد مؤسسي MatchaBar مع شقيقه ماكس) في أول يوم لهما في الكلية. قدم الأخوان إيلي إلى الماتشا ، التي وجدها الوقود المثالي لأيام طويلة. دعا ماكس وجراهام Eli onboard كشريك ومدير مالي لشركة MatchaBar ، حيث يحتفلان بماضيهما المشترك في صناعة الموسيقى (كان Graham and Eli يديران شركة إنتاج موسيقى حية في الكلية) مع سلسلة موسيقية حية في المقهى.

أرماند جايت من باريس. بعد تخرجه بشهادة في دراسات الأفلام ، بدأ العمل في Mariage Frères ، وهي شركة فرنسية للشاي الذواقة ، حيث وقع في حب عالم الشاي. انتقل إلى نيويورك في عام 2012 وتابع رحلته في الشاي في Harney & amp Sons. أجاب على إعلان غامض على كريغزلست والتقى بماكس وغراهام وإيلي. لقد رأى على الفور إمكانية إخراج الماتشا من بيئة صالون الشاي التقليدية الجامدة ويعتقد أن الماتشا هي قهوة الجيل الجديد.

درس عن حليب الماعز: صوفيا بريتان

وجبة خفيفة لمشاهدة الشراهة: لورا جوميز

ممثلة وفنانة تعليق صوتي وكاتبة ومخرجة لورا جوميز كانت تصنع لنفسها اسمًا في صناعة الترفيه على مدار العقد الماضي. اشتهرت لورا بتحويل نفسها إلى بلانكا فلوريس ، نزيل ماكر ومرهق في مسلسل Netflix الرائع الحائز على جائزة Orange Is the New Black. يمكن مشاهدة لورا بعد ذلك في فيلم ابنة الله (أفلام سنترال بارك) وتتكرر دور سيلينا كروز في القانون والنظام: SVU. ستلعب دور داما مونتيرو في مسلسل HBO Show Me a Hero.

نشأت لورا في سانتو دومينغو ، جمهورية الدومينيكان ، وانتقلت إلى مدينة نيويورك في سن 21 لدراسة التمثيل. لورا عضو في مسرح Repertory الإسباني وهي أيضًا ممثلة صوتية راسخة. في عام 2011 ، حصلت لورا ، المخرجة الطموحة ، على منحة تطوير كتابة السيناريو التاسع من مؤسسة كارولينا في إسبانيا. وهي تقيم حاليًا في الجانب الغربي العلوي من مانهاتن مع قطتها مورينيتو.

ذرة بـ 12 شكلاً: كايل كاميرون وأليخاندرا ترينيداد

كايل كاميرون هو من براولي بولاية كاليفورنيا. درس تصميم الأفلام والجرافيك وانتقل إلى نيويورك في عام 2011 لمتابعة هذه المهن. بدأ لوس تاكو رقم 1 في عام 2013 مع اثنين من أقرب أصدقائه.

أليخاندرا ترينيداد ولد في فيراكروز بالمكسيك ، ويعيش في نيويورك منذ 12 عامًا. كانت أول موظف في Los Tacos رقم 1 وكانت تعمل في Los Tacos لمدة عامين.


أدا LIC

أولاً ، اسمحوا لي أن أذكر أن كل التفاصيل حول تحديد موقع أمازون لنصف مقرها الرئيسي في لونغ آيلاند سيتي هي تخمين بحت ، بما في ذلك إمكانية قدومهم فعليًا إلى هنا ، وهو ما تعوقه فيغاس حاليًا عند 1: 4. وبالتالي بقدر ما أريد مشاركة المزيد من آرائي حول ما سيكون ، للأفضل أو للأسوأ ، أكثر الأخبار التحويلية لتأثير LIC ، سأبقى على لساني حتى أي إعلان رسمي. لأن الشيطان في التفاصيل.

ومع ذلك ، بالنظر إلى الاحتمالية العالية (1: 4 = نعم ، وليس 4: 1) ، سأستمتع بإشاعة وأحللها ، حتى لو تبين أنها تمرين لا معنى له & # 8211 أو خاطئة تمامًا. هذه الشائعات هي أن أمازون ستحدد مقرها الرئيسي في Plaxall / Water’s Edge land & # 8211 وهو احتمال تم ذكره في العديد من المقالات ، دون أي تحقق جاد لعيني.

على أي حال ، سيكون هناك إيجابيتان رئيسيتان لأمازون لاختيار هذا الموقع ، وأخرى سلبية رئيسية ، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من +/- الثانوية التي لن أزعجني عناء الحديث هنا. الإيجابي الأول هو أنه سيسمح للشركة ببناء حرم جامعي من الألف إلى الياء ، مصممًا وفقًا لما يحتاجون إليه من حيث وسائل الراحة والجمال لجذب العمال ذوي الياقات البيضاء اليوم. الرقم الإيجابي الثاني هو الإعلان المجاني نظرًا للرؤية الكاملة للواجهة البحرية من قبل كل شخص في مانهاتن وجميع السياح & # 8211 سواء كانوا على متن العبارة أو خط سيركل أو حتى مشاهدتهم على التلفزيون. إنه مقر و عرض. السلبية الكبيرة؟ انها ليست حقا بالقرب من خط مترو الانفاق. سيتعين على كل من يعمل هناك السير من 7 إلى 9 مربعات سكنية عبر Hunters Point إذا وصلوا عن طريق المترو ، أو إضافة ساق صغيرة إلى تنقلاتهم عبر الحافلات المكوكية.

مادة للتأمل ، وأثناء تناولنا لهذا الموضوع ، إليك بعض الروابط بخلاف Amazon LIC:

أطباق مقصف أدا & # 8211 يكرم The New Yorker مطعمنا الهندي المحلي الجديد


دانيال (نيويورك ، نيويورك)

Daniel Boulud is one of America’s most notable chef/restaurateurs with 16 restaurants in 4 countries around the world. I’ve tried a few of his restaurants with mixed thoughts, feeling like he’s spread himself fairly thin. However, I’ve always wanted to try Restaurant Daniel – Boulud’s flagship restaurant in New York City.

Since opening in 1993, Daniel has been regarded as one of the top restaurants in the city. Recently, the restaurant has lost some of its top accolades. It started in 2013 with a downgrade in the NY Times from four stars to three. Food critic Pete Wells cited very different dining experiences between the restaurant’s regulars/VIPs and other customers. Last year, Michelin dropped Daniel from the three-star ranks to two, something it re-affirmed in the latest 2015 guide. Michelin referred to inconsistency and a decline in food quality. Less importantly, the restaurant also dropped for the fifth straight year in the world’s best restaurants list, a precipitous drop of 40 spots down to #80 in 2015.

I was very indecisive on whether to invest a meal at Daniel. Would I be trying a restaurant on the downhill? Or a restaurant with a renewed focus on its food and service?

The restaurant offers a seven course tasting menu for $225 and a four course a la carte for $135. I felt like choosing specific dishes this evening so I went with the a la carte.

PARMESAN AND ONION SOUBISE

The first amuse bouche was this bite. It was creamy with bright onion and warm parmesan flavors.

TRIO OF CAULIFLOWER

The next amuse was a trio of cauliflower. My favorite was the poached shrimp with cauliflower purée showcasing two different sweet notes.

SAINT JACQUES Sea Scallops Ceviche, Persian Cucumber, Radishes, Sea Lettuce, Finger Lime, White Sturgeon Caviar

The first proper course was this scallop ceviche. The scallop had a mild sweetness, accented by the fresh bite of cucumber, lime, and a little caviar.

CRABE Peekytoe Crab Salad, Hamakua Farm Hearts of Palm, Tomatillos, Chayote, Za’atar, Lovage Vinaigrette

The kitchen sent out this crab salad as an extra course. It featured plenty of sweet crab with a light mayo and tender hearts of palm. The za’atar spice added some nice depth.

CAILLE Roasted Quail Breast, Pioppini Mushrooms, Romaine Lettuce, Crispy Legs, Green Peppercorn Sauce

The quail had a crispy skin and moist meat, complemented by rich jus and green peppercorn sauce.

BOEUF Duo of Beef Imperial Wagyu Tenderloin, Charred Broccolini “Quiche”, Black Angus Short Ribs, Broccoli Rabe, Gorgonzola Dulce, Bresaola, “Bordelaise Jus”

I was really looking forward to this course. The short ribs had plenty richness which was balanced by the greens, while the filet was tender and complemented by the bordelaise. The dish showed off two very different preparations of beef, both executed very well.

ABRICOT Poached Apricot, Coriander Gelée, Cilantro Cream, Hazelnut Croustillant, Apricot-Lime Sorbet

Fresh apricot flavors were very pronounced in this light dessert. I thought the cilantro flavor complemented the apricot really well and wanted more of it.

GIANDUJA Abinao Chocolate Mousse, Gianduja Petals, Dark Cocoa Sorbet

The kitchen sent out this extra dessert featuring plenty of layers of chocolate with subtle hazelnut flavor.

Fresh, hot madeleines were a great touch. I ate every single one.

MIGNARDISES

A few more plates of sweets followed, highlighted by a canele to take home.

I really enjoyed the meal at Daniel. Given this was my first visit, it was hard to determine whether the restaurant had gone downhill from prior years. But the food was delicious and executed at a high level. I felt service was very strong as well. I would return.


EUROPE

Gut Purbach, Purbach
“This elegant country inn in eastern Austria, close to the Hungarian border, specializes in Austrian game dishes like sandpiper and red-legged partridge.” Georges Desrues, food writer

Toklarija, Sovinjsko Polje
“The most memorable dish is in the hills of Istria: a tangle of homemade tagliolini piled high with a bounty of truffles shaved tableside.” Fiorella Valdesolo, editor in chief of Gather Journal

Kadeau, Bornholm
“Precise and delicious cooking in one of the most beautiful locations on the planet.” Matt Duckor, senior editor at Epicurious

Amass, Copenhagen
“One simply cannot live without Matt Orlando’s fermented potato bread.” Seen Lippert, former Chez Panisse chef and world traveler

Manfreds, Copenhagen
“The kind of place you can while away an afternoon, drinking natural and biodynamic wines paired with edible haiku like spring onions with pistachio cream and elderflower.” Bill Addison, restaurant editor at Eater.com

From the mad mind of chef René Redzepi came Noma.

Noma, Copenhagen
“Name a restaurant trend of the past ten years and it is likely to have originated from the mad mind of chef René Redzepi. There are plenty of imitators, but there’s only one master.” David Prior, contributing editor

Relæ, Copenhagen
“Any restaurant that opens these days promising affordable tasting menus and creative cooking probably owes chef Christian Puglisi a great debt. Six years in, and now overseen by executive chef Jonathan Tam, Relæ remains one of the most influential and thoughtful in the world.” Gabe Ulla, food writer

Market Bistro, King’s Lynn
“This place is a revelation—unpretentiously locavore-ish, welcoming, and personal. The house-made breads are brilliant.” Kate Sekules, food and travel expert

The Clove Club, London
“This is where young British chefs take aspects of gourmet pub fare and good local ingredients and bring them to a whole new innovative level. I had super-tender fried chicken with pine salt that was excellent.” Dominique Ansel, baker

Gymkhana, London
“The city’s most ambitious and luxurious Indian restaurant, right in the heart of elegant Mayfair.” Peter Jon Lindberg, contributing editor

James Knappett of Kitchen Table in London is a "freaking savant."

Kitchen Table, London
“James Knappett harvests his own samphire from the Cornish coast, collects verbena from his mom’s backyard in Cambridgeshire, and makes biscuits with pine. He’s a freaking savant.” Peter Jon Lindberg

Kitty Fisher’s, London
“A devilishly cozy restaurant hidden away in Shepherd Market, with wood-paneled walls, dusty-pink velvet banquettes, and raffish, informal service. The aged Galician beef is a must.” Skye McAlpine, food writer and Instagrammer

The Ledbury, London
“Sophisticated tweezer food that’s never cloying, just exactly precious enough.” Peter Jon Lindberg

Lyle’s, London
“Chef James Lowe’s food—like his springy salad of pea shoots, podded peas, and Ticklemore cheese—represents an evolution of British cuisine from sturdy nose-to-tail cooking to an elegant celebration of the delicacy of the English seasons.” David Prior

Lyle's represents an "elegant celebration of the delicacy of the English seasons."

Nopi, London
“Amazing and surprising use of Mediterranean herbs. Sit at the communal table downstairs, right by the kitchen pass, with a view of all the action.” Steve Wilson, co-founder/CEO of the 21c Museum Hotels

Ognisko, London
“Like being invited to the most fabulous dinner party. I love the blini with herring, the goose confit, smoked eel salad, golonka, and steak tartare.” Kate Sekules

The Quality Chop House, London
“Warm, unpretentious, and just plain delicious—with food and wine to match.” Danny Meyer, CEO of Union Square Hospitality Group and founder of Shake Shack

The River Café, London
“Quite possibly my favorite Italian restaurant in the world.” Danny Meyer

Rochelle Canteen, London
“Everything works for me inside the walls of Margot Henderson and Melanie Arnold’s art-world lunch spot.” Andrew Tarlow, owner of Wythe Hotel, Diner, and Marlow & Sons in New York City

الخريف, London
“By far the prettiest dining room in London—and the food is exquisite.” Skye McAlpine

St. John, London
“Buttery Eccles cakes with Lancashire cheese, meat pies, and tongue with pickled walnuts—all cooked to perfection. You’ll wonder how Britain ever came to suffer from a poor culinary reputation.” Skye McAlpine

We plan layovers in Paris just to dine at Au Vieux Comptoir.

Courtesy Au Vieux Comptoir

La Ferme de la Ruchotte, Bligny-sur-Ouche
“Frédéric Menager trained in some of Paris’s best kitchens before turning his hand to rearing poultry. Every weekend he cooks lunch beneath his family home, serving the best local produce from the area.” James Henry, chef at Belon in Hong Kong

Brasserie Georges Lyon
“An Art Deco jewel serving traditional local cuisine like tablier de sapeur, or pan-fried tripe, and wonderfully fresh seafood. It’s also one of the few brasseries to brew its own beer.” Georges Desrues

Paul Bocuse, Lyon
“Everything on the menu is classic and delicious. Eat it all, if you can.” Frank Castronovo and Frank Falcinelli, chefs/co-owners of Frankies Spuntino and Prime Meats in New York City

Restaurant Chez Michel, Marseille
“The best bouillabaisse I’ve ever had in my life.” Daniel Humm, chef and co-owner of Eleven Madison Park and The NoMad in New York City

Le Bistrot du Paradou, Paradou
“Stone floors and walls, family tables, pastis, and beautifully executed recipes that Grandmother would have cooked. Go for Friday lunch.” Libby Travers, food writer

42: The number of countries our sources nominated restaurants in.

Au Vieux Comptoir, Paris
“It would be a shame to miss the magret de canard, but you can never go wrong with the specials. I plan layovers in Paris just so I can devour their mind-bending sweetbreads.” Dawn Hagin, chief inspiration officer at Lark Hotels

Chez L’Ami Jean, Paris
“Still a top contender for best traditional bistro in town, albeit more Basque-inflected than your typical place.” Peter Jon Lindberg

Clamato, Paris
“I go for a glass of wine and wonderful-quality oysters. It reminds me of how the city was when I first lived there.” Alice Waters of Chez Panisse

Clown Bar, Paris “Where you’ll find all the best chefs on a Sunday night after their own restaurants close. There’s insanely good offal dishes and a natural-wine list.” Peter Jon Lindberg

Frenchie, Paris
“I usually secure a reservation before our flights are even booked. Chef Grégory Marchand’s technique blows me away.” Ford Fry, chef/owner of The Optimist, BeetleCat, and others in Atlanta

L’Ambroisie, Paris
“Everything here is special, from the gorgeous 18th-century decor to the chocolate tart, which is the absolute best.” Daniel Humm

Chef Alain Passard of L’Arpège "is a vegetable virtuoso."

L’Arpège, Paris
“Chef Alain Passard is a vegetable virtuoso.” Tim Ryan, president of The Culinary Institute of America

L’Astrance, Paris
“The most balanced and joyfully bright tasting menu. Always inspired and perfectly executed.” Seen Lippert

Le Baratin, Paris
“The lovely veal brains with lemon butter sauce, chives, and soft baby potatoes are simple and perfect.” دومينيك أنسل

Le Chateaubriand, Paris
“The tasting menu is executed at just the right rhythm, and the wine pairings are phenomenal. Call exactly three weeks ahead for a reservation.” Deana Saukam, food writer

Le Comptoir du Relais, Paris
“It’s always crowded. Go for lunch and order the oeufs mayonnaise, terrine of pâté, and whatever seems seasonal.” Mitchell Davis, executive vice president of the James Beard Foundation

Le Servan, Paris
“The super-talented Levha sisters have updated the classic bistro.” Peter Jon Lindberg

Miznon, Paris
“Probably the best lunch spot in Paris. Get the whole roasted head of cauliflower, legendary in the inner circles of Paris.” Ken Oringer, chef/co-owner of Uni, Toro, and Coppa in Boston

Septime, Paris
“Thoughtful food that lets the produce tell its story, alongside a delightful wine list and an ambience that feels like home.” Libby Travers

Le Club 55, Ramatuelle
“This place near St-Tropez has some of the best beachfront dining anywhere. Crudités with anchovy dipping sauce and whole grilled fish are my go-tos.” Ken Oringer

Shiso Burger, Berlin
“I’d fly back for the bulgogi cheeseburger alone.” Sarah Khan, food and travel writer

Ristorante da Cesare, Albaretto della Torre
“I have fever dreams about Giaccone’s local wild mushroom and peach salad.” Fiorella Valdesolo

Ristorante Battaglino, Bra
“A traditional Piedmontese restaurant with dishes like the mythical finanziera, a stew of offal and cock’s crests.” Georges Desrues

Buca dell’Orafo, Florence
“I long for the tortino, a simple omelet made with artichokes or porcini, depending on the season. It’s so delicious it defies science.” Mitchell Davis

Lo Scoglio, Marina del Cantone
“You could try to reproduce the three-ingredient zucchini-garlic spaghetti. But even with the addition of the secret ingredient—a bit of starchy pasta water, which gives it an ineffable creaminess—the whole experience is the very definition of gestalt.” Pilar Guzmán, editor in chief

L’Alchimista on the Piazza, Montefalco
“This is Umbria on a plate. Rabbit worth crossing the globe for.” Julie Gibbs, cookbook publisher

"Thoughtfully rendered classics" at Cesare al Casaletto.

Courtesy Cesare al Casaletto

Cesare al Casaletto, Rome
“Thoughtfully rendered classics like cacio e pepe و pasta alla gricia, and so many dishes that have virtually vanished from Roman menus: skate and romanesco soup, brisket meatballs, and roasted liver.” Katie Parla, co-author of Tasting Rome

Trust us, Da Laura in San Fruttuoso, Italy is worth the trek. It’s likely that the food would taste just as incredible even if you didn’t have to hike over a mountain or take a ferry to get there. But the simple food is worth crawling here for: fat sheets of fresh pasta napped in Ligurian pesto spaghetti with chopped mussels grilled fish filleted tableside. All enjoyed with bottles of house wine, of course. —Christine Muhlke, editor at large for Bon Appétit

Roscioli, Rome
“If you love French wine and Italian food like we do, you’re in the right place.” Frank Castronovo and Frank Falcinelli

Dal Pescatore, Runate
“The cooking emphasizes excellence and comfort over gimmicks: chestnut gnocchi with bottarga, saffron risotto in a pool of aged balsamico, and grilled eel from the Po River.” Alan Sytsma, food editor of NYMag.com/Grub Street

Ardigna, Sicily
“Deep in the Trapani hills, you’ll find a never-ending parade of old-school Sicilian hits prepared by Italian grandmothers— literally.” Frank Castronovo and Frank Falcinelli

Da Vittorio, Sicily
“The spaghetti with sea urchin is the best in the world.” Deana Saukam

Viri Ku Cè, Sicily
“Seafood served straight from the boat—raw, marinated, fried, grilled. There’s no menu, they just bring you whatever is fresh that day until you tell them to stop.” Deana Saukam

Da Celeste, Venice “A family-run restaurant on one of Venice’s fishing islands. You sit out on the pier, with lagoon views and not a soul in sight. The whole oven-baked turbot is exquisite.” Skye McAlpine

THE NETHERLANDS

Rijks, Amsterdam
“Great people, stunning food and concept—I go here to be inspired.” Margot Janse, executive chef of Le Quartier Français in Franschhoek, South Africa

Maaemo, Oslo
“Chef Esben Holmboe Bang may be Danish, but he’s redefining Norwegian cuisine at this innovative eight-table spot by turning ingredients like salted mutton and pine butter into craveable tasting menu staples.” Matt Duckor

Zé Bota, Porto
“Big multi-ingredient platters blend the flavors of sea and land. Standouts include the veal in Madeira sauce, the miraculous cod, and the leite creme for dessert.” Dawn Hagin

White Rabbit, Moscow
“Vladimir Mukhin gives a futuristic twist to obsessively researched 16th-century Russian recipes and archaic Slavic ingredients most Russians know only from fairy tales. Get the Forward to the Past tasting menu, which might include moose milk or the caviar of an albino sturgeon.” Anya von Bremzen, food critic and memoirist

White Rabbit in Moscow is a trip, in more ways than one.

Asador Etxebarri, Apatamonasterio
“There’s a considered approach to every dish—house-salted, house-churned, house-made—and then there’s that ice cream. Incredible.” Libby Travers

La Paradeta, Barcelona
“Queue outside until they let you in, choose the raw seafood and the way you want it cooked, then pay and collect it from the kitchen. Super-simple, canteen-style." Margot Janse

Paco Meralgo, Barcelona
“A breezy tapas bar doing the classics right. Order cuttlefish fritters, grilled fish, Iberian sausage, and lots of wine.” Matt Rodbard, food editor/writer

4 to 6 months: That’s how far in advance you should book a table at Asador Etxebarri, in Apatamonasterio, Spain—the most recommended restaurant in the world, according to our experts.

Quimet & Quimet, Barcelona
“An always-packed, always-fun wine bar where everything comes out of a can or a jar, conservas-style.” Ken Oringer

Elkano, Getaria
“Most of the seafood is prepared on a large outdoor grill, which you can smell as you approach the restaurant.” Daniel Kessler, co-owner of Bergen Hill in New York City

Ca Na Toneta, Mallorca
“The owners source everything from the island, even some of the clay for the plates.” Andrew Tarlow

Rafa’s, Roses
“The sweetest percebes (goose barnacles), briny house-cured anchovies, and John Dory on the bone almost brought tears to my eyes.” Luke Burgess former chef at Garagistes in Hobart, Australia

Fäviken, Järpen
“The breakfast is outrageously good: porridge served with cloudberry compote, fresh whey cheese, and black currant juice.” Matt Duckor

Ekstedt, Stockholm
“Niklas Ekstedt took all the electricity out of the kitchen and cooks purely with live fire.” Peter Jon Lindberg

We imagine the Most Interesting Man in the World would eat at Matbaren in Stockholm.

Matbaren, Stockholm
“The beauty, tradition, and craftsmanship of Scandinavian food. The best seat is at the bar.” Marcus Samuelsson, chef, restaurateur, and cookbook author

SWITZERLAND

Kronenhalle, Zurich
“The food is delicious, the champagne and wine list extensive, and it has a museum-quality collection of art from the likes of Miró, Chagall, Picasso, and Matisse.” Daniel Humm

Kantin, Istanbul
“Chef Semsa Denizsel’s Black Sea anchovies with spiced rice alone are worth the trip.” Katie Parla


7 Secrets of a Restaurant Critic's Life

A job often coveted by outsiders, being a restaurant critic is more than eating meal after glorious meal on someone else&rsquos dime. Take for instance the pressure wrapped up in the ability to make or break a restaurant. In the words of Spider-Man&rsquos Uncle Ben, &ldquoWith great power comes great responsibility.&rdquo

So what&rsquos it really like to be the نيويورك تايمز&rsquo current critic-in-residence, Pete Wells? ال نيويوركر&rsquos Ian Parker goes behind the scenes, not only offering a glimpse into the (well-fed) life of Wells but also revealing the news that the paper will, for the first time, file restaurant reviews from outside the New York area.

Here are seven things we learned about Wells.

The Art of the Takedown: In January, Wells penned a review of Per Se, demoting the restaurant from four to two stars, and it caused the food world to erupt with chefs and diners taking sides. Wells explains he didn&rsquot make the decision lightly, debating the actual star count up to the last minute: &ldquoI have a loaded gun, and I&rsquom going to have to fire it, and I don&rsquot want to.&rdquo

New York&rsquos Finest: While Wells calls Brooklyn home, he reveals that he thinks the best food in New York City is actually limited to just two of the five boroughs. &ldquoIf you look at where the good food is in New York, it&rsquos really in Manhattan and Queens . . . I&rsquom sorry, other boroughs, I&rsquom sorry.&rdquo

Lone Star State of Mind: Wells has been criticized for doling out two-star reviews too often but says, &ldquoNo one likes one-star reviews. The restaurants don&rsquot like them, and the readers don&rsquot like them.&rdquo Adding: &ldquoI&rsquom looking for places that I can be enthusiastic about. Like a golden retriever, I would like to drop a ball at the feet of the reader every week and say, &lsquoHere!&rsquo&rdquo

The Fame Game: While most guests coo at special treatment, Wells dreams of not being recognized by an establishment. His strategy? &ldquoTo be the least interesting person in the room.&rdquo

⑤ Take Note: Remembering the details of a meal are crucial to a critic. For Wells, he started out writing notes in the bathroom, his wife, Susan Choi, explains otherwise, you&rsquore left being the &ldquoasshole on his phone.&rdquo These days, he relies mostly on memory, but if he has his guard down, he may jot down notes at his table.

Strictly Business: Despite the amount of time critics spend in restaurants (Wells says he eats out about five times a week), he&rsquos careful to not get too personal with chefs. &ldquoThe danger is getting friendly with people you should feel free to destroy. . . . That&rsquos not really the word, but you get the idea. People you should feel free to savage, when you have to.&rdquo

⑦ Weight of the World: With the life of a critic and all that eating comes certain sacrifices . . . primarily on the scale. As Wells puts it: &ldquoMy body is not my own.&rdquo


Per Se What?

1/28/16 By Alison Spiegel

On January 12, نيويورك تايمز restaurant critic Pete Wells tore apart Per Se in a now-famous review. He compared the mushroom bouillon at the supposed paragon of fine dining to bong water. From napkins left on the floor to a wineglass left empty on the table, the service was unforgivable, Wells wrote, calling the experience "respectably dull at best to disappointingly flat-footed at worst."

For Wells, the food and service simply couldn't justify the exorbitant price tag of the meal: $325 for a nine-course tasting menu, before additional charges for alcohol, caviar, truffles or foie gras. Thus, four stars became two, and the food world was sent into a frenzy. Grub Street called it "another nail in the coffin of fine dining."

Just last night, Per Se chef Thomas Keller released a letter responding to the review. Addressed to the restaurant's guests, the letter begins by explaining the standards to which Keller holds the food and service.

"Regretfully, there are times when we do not meet those standards," Keller writes.

Keller expresses disappointment for letting Wells down, offers an apology to guests at large and an invitation to return for what he promises will be a better experience.

"When we fall short, we work even harder," he says.

Though the letter addresses guests in general, it's easy to read it as a direct letter to Wells. Ultimately, it's an apology. Warranted or not, it highlights the power these kinds of reviews can wield.

For more insight on Wells's review and the sway restaurant critics hold, we spoke to some chefs and restaurant owners to hear their takes on the initial review. Here are a few responses:

Marc Vetri, Chef and Owner of Six Philadelphia-Based Restaurants

"I speak about this in a piece for the Huffington Post, 'How Food Journalism Got as Stale as Day-Old Bread,' but I think it's irrelevant what a writer thinks of your restaurant. It doesn't matter to me. The writer is writing that for his own agenda, not to let anyone really know about a restaurant, I feel. It's to get readers. And obviously, it worked well in this case, in getting readers. My last meal at Per Se was probably two years ago, and it was one of the most amazing meals I've had. I had a great meal there maybe somebody had a bad experience there. Maybe the same thing happens at my restaurant, but I'm always doing the best that I'm able and always pushing forward and looking to do new things, and sometimes they're successful and sometimes they're not. I imagine Thomas [Keller] puts in that same effort at all of his restaurants. For me, it's always nice to get written about nicely, but I just don't put a lot of weight in it. He's a good writer, it was a fun read, for sure, but it's entertainment. I'm not going to stop eating there because of it."

James Beard Award-Winning Chef Tony Maws of Craigie on Main and The Kirkland Tap & Trotter in Boston

"Pete Wells is a terrific writer, which does not necessarily mean he's a terrific critic, though I happen to think so. He makes his points in very dramatic style, which is one of the reasons so many look forward to his reviews. I imagine taking on a culinary giant like Thomas Keller and Per Se must be a huge challenge, and leaving his dining experiences so disappointed (with a substantially lighter wallet!) clearly upset him. We all have greater expectations for things we've categorized as iconic, and the letdown is much harder to take though whether this is fair is a worthy follow-up conversation. But he expected great things out of Per Se, and the restaurant fell short, while the staff appeared to not care. This is perhaps the biggest sin in any restaurant and why, if I had to guess, Pete went to such great lengths to state his case.

"That said, I'd obviously be devastated if anyone left our restaurants feeling this way. Being held accountable publicly, deservedly so or not, is terrifying and humiliating. My inclination would be to reach out to my customer base and pledge to do whatever it takes to be better. I'm sure the staff is horrified and embarrassed as well, and there would have to be some deep soul searching for what honestly needs to improve. That takes strong character and great leadership, but it can be done though it will take time, and restaurants don't usually have that luxury."

Alissa Hernandez, Sous Chef at BKLYN Larder

"Pete Wells's review of Per Se was shocking. I have never dined at Per Se. I have never been to French Laundry (though I would love to someday). I have only had the pleasure of reading Thomas Keller's cookbook and trying to apply his applications to my own food. He is a godfather chef indeed. That said, being a present chef is so important to the success of a kitchen and a restaurant as a whole. A kitchen needs a present leader, one who shows and teaches their brigade proper forum and etiquette and how to produce all things in the manner they foresee. If that leader is not present (or omnipresent), that vision will not come to fruition. Diners will see broken sauces, overcooked vegetables, etc. Leaders must be present. Also, staying true to your soul, teaching endearment of ingredients and methods will take you far."


Pete Wells Awards Two Stars to Mu Ramen - Recipes

So much food writing is actually dreadfully repetitive. There are only so many ways to describe a cooked piece of meat, only so many synonyms for "delicious" (though there are a potentially infinite variety of ways to describe a terrible dining experience it's like a variation on the Tolstoy quote: "Great meals are all alike every lousy meal is lousy in its own way."). Still, often when I read a good review, there is a sentence, a phrase, a description that resonates it captures the ear, the mind, the appetite, maybe even all three.

With talented, dedicated, gainfully employed restaurant critics becoming an increasingly scarce commodity (yesterday Robert Sietsema of the Village Voice was "shit-canned," to use his own words in the past month or so Michael Nagrant of the Chicago Sun Times and Hanna Raskin of Seattle Weekly were let go locally, Miami New Times let Lee Klein go last year), I'm increasingly grateful for those who still provide a unique, perceptive, captivating voice.

Here are a few turns of phrase that recently caught my attention:

- Robert Sietsema on the diner burger, in his last post at Village Voice.

- Pete Wells on Caravaggio in the New York Times.

- Joshua David Stein on the "pigs in a blanket" at Alder in New York Observer.

- Joshua David Stein again on Alder.

- Jordana Rothman on Bill's Food & Drink in Time Out New York (Rothman, the TONY food and drinks editor, is filling in as the restaurant critic on an interim basis after Jay Cheshes, who held the post for five years, recently left).


شاهد الفيديو: مظاهرات في دمشق تطالب بتنحي ملك الاردن. والرئيس السوري يهدد بإرسال الجيش الى هناك (يونيو 2022).


تعليقات:

  1. Mirza

    برأيي أنك أخطأت. دعونا نناقشها. اكتب لي في PM.

  2. Brakora

    شكرا شكرا

  3. Moogugar

    إنها مجرد إجابة رائعة



اكتب رسالة